ユニターF

LCRブリッジ　『ユニターF』　と云うモノを貰いました。
L,C,R,をある程度正確に測定するものです。
このユニターFですが表示器に普通のテスター(SANWA・F-7TR）を使っています。
テスターの製造年は1966年で当時はまだまだ電子機器が高価であった時代。本体の製造年は不明ですが同年代でしょう。
高感度メータを単に利用したのか？テスターの機能を付加価値ととらえたのか？良く解りませんがいかにもアマチュア的。


この様な複合機使ってるシーンを見たことがない。あまり流行らなかったのか？
それとも・・・ブリッジって欲しいとは思う測定器ですが実際に持ってる人は殆ど居ません。
アマチュアの工作では慣れてくると適当にコイルなど作って、追い込みで仕上げてしまう。
いい加減さがお金を出し渋るのでしょうか。
私、ブリッジは学校以外で使ったことがありません。いつもいい加減な物作りをしてる証です。

保護回路が働いたテスターの修理

もう2年ほどになるかもしれません、HIOKIのテスタ3030-10をいただきました。まだカタログにある現行品です。
保護回路が作動して動作不良となり保護素子を外してあります。
保護回路のおかげで壊れずに済んだようです。修理に出すと7~8000円掛かるとのこと。これは新品が買える値段・・・とうなっているんだ！

電池交換ネジを外すと内部も見ることが出来ます。基板固定用の爪を起こすと配線部分を見ることが出来ます。
部品番号Z101・バリスタ？が故障したと聞いていましたが既に取り外されどんな定格かは不明です。
フューズは異常なし。交換済みか？

実際に動作させてみるとZ101はどうやらクランプ回路のようです。つまり所定以上の電圧がかかるとZ101に電流を流しメータを保護するらしい。
どの程度の電圧でクランプが掛かるかが重要ですが高感度メータに近い部分ですからテスタなどでは測ることが出来ません。
普通のスイッチングダイオードを正逆パラにして入れて見ました。
推定通りなら何らかの動作をするはず。
定電圧電源で3Vを供給し電圧を測ってみる。『おお良いじゃん』ちゃんと正しい表示をします。
念のため抵抗測定X1レンジにしてゼロオームを確認・・・メータは半分ほどしか振れません。Z101の回路はレンジによって動作点が違うようです。
スイッチングダイオードは0.6V程度から電流が流れますからZ101の回路は0.6Vでクランプされていることになります。

あいにくツェナーダイオードもバリスタダイオードも都合の良いものを持ち合わせていません。
部品箱を掻き回してLEDを見つけました。赤LEDは1.4V位から電流が流れ始めます。
高抵抗レンジの時フルスケールになりません。
次に取り出した白LEDではどのレンジでも正しく表示されるようです。このLEDは2.2V程度から電流が流れ始めるようです。
*実際にはACの低電圧レンジなどソースが無かったのでテストしていません。

いかにもアマチュア的な修理ですが十分使えるテスタになりました。
LEDは電圧の基準にするモノではありませんからメーカにより特性が違う可能性があります。流せる電流も小さく保護回路としてどの程度機能するかは不明です。多分このダイオードが飛ぶ前にフューズが切れると思います。

メータがおかしいテスターの修理

テスターをいただきました。
電圧を測っても、抵抗を測っても針が真ん中あたりで引っかかってしまいます。何回かやってるうちにここまでズレてきました。
これより低い位置では正常な値を示していますから回路は正常に働いているのでしょう。
針が止まる位置がずれたと云うことはどこかにゴミが詰まっていると思います。

一番怪しいのは針の軸受付近。
このメータはトートバンド（張吊り線）式と呼ばれる軸受摩擦のない方式です。

中は暗くて見えません。裏側の防塵シールを剥がし光を取り込みました。
内部が明るくなって、コイルの内側、左下、７時付近に針金状のゴミを見つけました。
磁石に吸付いていますので厄介です。
磁性材でないセラミックピンセットがあればよいのですがあいにく持ち合わせません。普通のピンセットでは強力な磁力にピンセット自身が吸い寄せられ自由がききません。

楊枝の先に粘着テープを張り付けそれに吸着させてゴミを取り除くことに成功しました。

ゴミはどこから入ったのでしょう。
メータカバーを外すときに気が付かなかったのですが、ゼロ点調整ビスが付いていませんでした。
メータをぶつけるなど何らかの衝撃でビスの部分が壊れたのでしょう。
運よくそのほかにはダメージがありません。

いろいろ考えた末、丸いシールを張ってしまうことにしました。
考えようによっては『気休め』と云われそうですが防塵効果は問題なく、メータ調整の時には剥がして、また貼りなおせばよく簡便な割には効果ありです。
グリーンのシールが防塵のしるしです。

全体に動作確認し完成となりました。

電池チェッカー

こんなデジタル電池チェッカーが売られています。
秋葉原で　￥４２０　でした。ジャンクと云うわけではなくいつでも買えるはずです。お店によっては多少値段が違うようです。
手元にあった電池を調べてみました。少々くたびれてるようです。
面白いのは、測定する電池を表示用の電源にしていることです。

裏面に表示電圧と電池の状態の関係が表になっていますが字が小さくてよく見えません。

取説はパッケージの裏にありますが何とアナログ式チェッカのモノです。製造国は？　記載がありません。
アナログもデジタルも外観は同じ、針が見えないのがデジタルらしいです。
細かいことは云いません。

実は私、 これで簡易テスタが作れないかなあ～と考えているのです。
もっとも、秋葉原ではデジタルテスタが　￥３８０　なんて珍しいモノではありません。無駄な遊びです。

ついでに内部もお目にかけます。

50円のチャージャ

先日、秋葉原を徘徊していたら単３電池２個で使える充電器を見つけました。
右側がその全形で単３電池ホルダとマイクロUSBのコネクタがついています。
左側は分解した様子です。
USBのコネクタが付いてると云うことは出力は５Vでしょう。
これは３V→５Vのコンバータが入ってると見ました。
５０円なら外れても惜しくはない。
早速分解してみました→当たりです。

コードの付け根に入っていたD-Dコンバータは約10x20の小さな基板です。

適当な負荷がなかったので抵抗寄せ集めで21Ωの負荷をつないでテストしてみました。
電池の定格は3Vでしょう。ニッケル水素の2.4VもOKだと思いますが、うっかりミスでやりませんでした。
実は私、電源にリチュウムイオン電池が使えるか試してみたかったので高めの電圧だけしかテストしなかったのです。
3.6Vでは約88％の変換効率です。
電圧を下げると赤のLEDが点灯します。出力電圧も低下します。
21Ωの負荷は重すぎるかもしれません。
LEDの表示は何を意味するか正確なことはわかりません。
もちろん取説もありませんから推定ですが　過負荷？　、他社の類似品では充電完了の時点灯するようなものもあるようです。
本来の携帯充電などでテストすればわかるでしょう。
ちなみに、無負荷の場合電池電流はフルスケール15mAの電流計で測定不能レベルでした。
何に使うかはこれから考えます。

*携帯の充電器は一般的に携帯側に充電の制御回路が入っていますので充電器側は単なる5Vの電源の場合がほとんどです。

ディスクグラインダの楽しみかた 5

前回のはあまりにもお粗末なので、やめたと云いながらこんなモノを作ってみました。
しかしコレは工作物に対して刃が斜め後ろから当たりますので跳ねられる危険が大きくなります。それだけ危険度が増します。
もうひとつ、大きな欠陥があります。
ベースを大きくすれば大きなモノを加工できそうですが刃の出が少ないので厚物は切れません。
やはりプリント基板などの薄板専用です。

まずベースの板を加工する為に補助ハンドル取り付け金具にベース仮止め用のビスを用意します。
この位置に穴あけしたベース板を用意します。

ノコ刃の逃げを見てベース板を仮止め。
刃を回転させ板を静かに降ろして切れ目を入れます。危険な作業です。

こうなれば完成。
ノコ刃の溝に対してベースのエッジが平行、直角、になるように修正します。

板は2ヶ所しか止まっていません。
安全の為砥石カバーの止めネジを利用して台を付けます。

この棒は先端に窪みを付けビスの頭に乗ってるだけです。
コレでベースが安定します。
★後で気が付いたのですがこの作業は必要ないコトが解りました。

工作物の送り金具を作ります。
先端の金具（タマゴラグを使いました）がキモです。下に下がらなければよいのです。

ベースは皿ビスで固定します。
ノコ刃とベースのエッジが平行になるのを確認します。
送り金具をベースに載せて滑らかに動くように丁寧に合わせます。
★実際の使用では送り金具を切らないように！！

★チョット一工夫
ベースを安定させる為に砥石カバーの角度を変えてベースに軽く当たるようにします。
コレで怪しげな台を作る必要はありません。


この工作は禁断とも云えるモノです。
使い方の応用と云えば聞こえがよいですが怪我でもすれば一転　『間違った使い方』　となります。
小型のテーブルソーをお求めになるか、自作なら前回も紹介しましたが　『テーブルソー・ジゲム君』 　の出番でしょう。
http://park15.wakwak.com/~ja1cvf/diy/jigemu/jigemu.html

電動工具は使い方次第で面白いことが出来ます。でも、危険を伴いますので間違った使い方はしないようにしましょう。
今回はひとつのアイディアとして紹介しましたが安易にマネしないようにお願いします。そのために作り方の詳細は記載しません。
この様な組み替え式工具は実際に使ってみると、組み替えが意外に面倒です。高度な組み替え工具は使いにくくお蔵入りになります。
今回は組み替えが簡単なように2本のビスだけでセットできます。位置合わせも簡単です。
しかしお勧めしません。アイディアとしてヒントを　つぶやいただけ　とご理解下さい。

ディスクグラインダの楽しみかた 4

今回は補助ハンドル取り付け穴を利用したジグを紹介するつもりでした。
でも重大な欠陥があったので違うモノを紹介します。

グラインダで云えば刃物台と呼ばれるようなモノですがそれの簡易版です。
前回もお話ししたように危険な部分もありますので要注意です。
モータの回転数は2～3000回転に落とします。
高速のままでは危険すぎます。砥石の場合は砥石に合った回転数が必要です。


刃物台といっても一般グラインダのようには使いません。プリント基板やアルミ板など小さいモノを切断する為に使います。
そのために敢えてノコ刃を付けてみました。切断砥石でも良いのですが切り口が綺麗になります。
作業によって切断砥石、研磨砥石、多羽ねディスクなどを選びます。

砥石カバーの右隅にジグ取り付け用の穴を2ヶ所あけます。4mmのタップ立てとします。
*写真をクリックすると大きくなります。

ジグに必要な金具はアルミの端切れアングルで作ります。
砥石カバー側に付ける小さい金具は強度不足を感じます。鉄アングルの方がよいでしょう。
 また砥石カバー側のネジ位置はピッタリ合うように作らないと組み立てが面倒になります。
中古の端切れ材なので傷や不要な穴があります。

ふたつの金具を皿ネジで固定します。ネジの頭が出っ張ると使いにくいので注意しましょう。
この部分はいつも固定したままにします。
不要なときは砥石カバーの部分で外します。ネジ位置が正確なら位置合わせで苦労することはありません。



刃物台の高さはノコ刃の中心になるようにします。
砥石カバーとの位置関係で取り付け位置が制限されるときがありますが、高すぎると加工品がハネられ危険です。下過ぎても危険度は同じです。
回転方向は手前に上から下です。
ノコ刃の上カバーがないので何か工夫すると良いでしょう。
ここまでやってみると、砥石カバーにL型のカネ折れなどを付けるだけで充分と思います。

この様な多目的化をするとジグの脱着は意外に面倒なモノです。とくに正確な位置合わせを必要とする場合はなおさらのことです。
このジグは2本のネジで脱着するだけで大ざっぱな位置合わせで済みます。

保持ハンドル固定金具を使うと大きな薄板を切断できるようなジグを作れますが刃物の位置関係が悪いのでこれ以上はのぞまないことにします。
無理は禁物、怪我の元です。
 少し大きな工作には以前作った『テーブルソージゲム君』の出番でしょう。
 http://park15.wakwak.com/~ja1cvf/diy/jigemu/jigemu.html
参考にして下さい。